SS 2027 巴黎时装周于 9 月 28 日至 10 月 6 日举行。Dior、Chanel、Balenciaga、Loewe 等在过去一年迎来新掌舵者的时装屋，也逐渐走过首秀阶段，开始进入真正建立新时期设计语言的时刻。不过，在这些熟悉的大秀之外，本季依然留着几个值得等待的未知数。
两场首秀，两个品牌的新开始
如果说上一季的巴黎还忙着迎接一场又一场重磅首秀，那么 SS27 明显安静许多。本季只有两场真正意义上的新任设计师首秀，却也因此更加值得注意，分别是 Drew Henry 的 Courrèges，以及 Kai Nesselrath 的 Carven。
9 月 30 日，Drew Henry 将率先交出接掌 Courrèges 后的第一份答卷，此前的他一直较少站在聚光灯前，却拥有相当完整的履历：毕业于 Central Saint Martins，曾先后加入 Céline、JW Anderson、Phoebe Philo 与 Burberry，并于今年接替 Nicolas Di Felice，成为 Courrèges 新任艺术总监。
过去几年，Nicolas Di Felice 重新把 Courrèges 标志性的未来主义、利落线条与性感带回当代视野，也让这个创立于 1961 年的法国品牌重新成为巴黎时装周最受关注的名字之一。如今接棒的 Drew Henry 曾形容自己所重视的设计是“现代、实用而直接”，这与 André Courrèges 当年希望服装回应真实生活的理念，似乎存在某种自然的连接。属于 Drew Henry 的 Courrèges，会保留多少熟悉的轮廓，又会带来怎样的新视角？9 月 30 日的首秀将给出第一个答案。
隔天，另一张新面孔将在 Carven 登场。出生于罗马的 Kai Nesselrath 毕业于佛罗伦萨 Polimoda，曾短暂任职 Chanel，并在 Saint Laurent 工作近十年，最终成为女装首席设计师。今年加入 Carven 后，他将在 10 月 1 日带来上任后的首个系列。相较于 Courrèges 鲜明而强烈的品牌符号，Carven 近年来正处于重新寻找自身位置的阶段。从 Louise Trotter 到 Mark Thomas，再来到 Kai Nesselrath，设计团队数度交棒。面对一个诞生于 1945 年、以轻盈而贴近日常的巴黎女性形象起家的时装屋，这位长期在幕后工作的设计师会如何写下自己的第一章，也让这场首秀多了一层期待。
“他们” 去了上海和罗马，如今再回到巴黎
这一季值得等待的不只有新面孔，还有两位熟悉的“归来者”。他们是 Maison Margiela 与 Valentino 都曾短暂离开巴黎一季，如今重新回到官方日程。前者于今年 3 月跟随 Glenn Martens 把 2026 秋冬系列带到上海，在货柜场搭起伸展台，也是 Maison Margiela 首次在巴黎以外举行时装秀；来到 SS 27，品牌将在 9 月 29 日重新回到巴黎发布新系列。
另一边，Alessandro Michele 则在上一季选择回到意大利，将 Valentino 2026 秋冬大秀带往罗马 Palazzo Barberini。如今 Valentino 重新出现在巴黎时装周日程，并定于 10 月 4 日登场。对两个早已与巴黎建立深厚关系的时装屋而言，这次 “回归” 或许没有新任设计师首秀那般戏剧性，却让本季日程重新拼回两块熟悉的版图。尤其 Glenn Martens 与 Alessandro Michele 都已经逐步为各自掌舵的品牌建立鲜明方向，再度回到巴黎之后，他们准备把故事带往哪里，自然仍值得一看。
没有 Pieter Mulier 的 Alaïa，会是什么模样？
相比首秀与回归，Alaïa 的情况或许才是这一季最大的未知数之一。今年稍早，执掌 Alaïa 多年的 Pieter Mulier 正式离开品牌，转往 Versace。自 2021 年加入以来，他在保留 Azzedine Alaïa 对身体、曲线与结构的执着之余，也逐渐建立属于这一时代的 Alaïa：贴身针织、雕塑般的轮廓，以及一次又一次成为话题的配饰，都让这个名字重新进入当代时装讨论的中心。
但截至 SS 27 登场前，Alaïa 尚未宣布下一任创意总监。因此，10 月 3 日发布的新系列将由品牌内部设计团队共同完成，并以较为私密的呈现形式亮相。没有一个新的名字急着接过聚光灯，也没有所谓 “新创意总监首秀” 作为话题，反而留下另一个更有意思的问题：当一个品牌暂时失去站在最前方的创意掌舵者，它留下来的设计语言，究竟有多清晰？
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文字 Yoke Yin
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